Монтажные работы

Террассная доска

Террасный настил монтируется в строгой последовательности и с соблюдением ряда правил, способствующих продлению срока службы покрытия. Прежде всего, необходимо подготовить основание, на котором будет производиться монтаж, и обеспечить его дренирование. Несмотря на водостойкость террасной доски и отсутствие процессов гниения в ней, скопление влаги под настилом не способствует длительной эксплуатации террасы.

Основа для терассной доски

В качестве основания может быть выбрана бетонная стяжка или другой вариант монолитного покрытия, но оптимальным вариантом основания считается насыпной гравий или щебень, поверх которого собирается несущая конструкция из лаг. Лаги обычно изготавливаются из клееного бруса и устанавливаются на опоры (регулируемые или стационарные). Минимальный зазор между лагами и основанием составляет 25мм. Он необходим для предотвращения деформаций террасной доски при замерзании влаги.

Процесс укладки

Укладка террасной доски начинается, когда конструкция из лаг установлена и выровнена по уровню с уклоном в 1-2 градуса, это делается для того что бы во время дождя влага не скапливалась на террасе, а стрекала с нее. Доски крепятся с зазором 3мм (учитывается возможное температурное расширение, а также необходимость пропускания дождевой воды). Крепление покрытия к лаге может выполняться с помощью различных видов креплений (саморезов, кляймерами, так же путем скрытого крепежа).

Монтаж террасной доски

Монтаж террасной доски саморезами предполагает предварительное засверливание, чтобы избежать растрескиваниия материала. В случае использования потайного крепежа засверливание целесообразно выполнять сверлом с фрезой — одновременно под саморез и деревянную заглушку. Квалифицированный мастер выполняет укладку террасной доски быстро и качественно, настил получается надежным и красивым.

Фасадная доска

Первый вариант (дешевле и быстрее)

Планкен из термодревесины крепится саморезами непосредственно к лагам с предворительным засверливанием доски. Крепление следует производить нержавеющими саморезами. Это исключит в будущем возможность появления ржавчины.

Второй вариант

Cкрытый крепеж: «змейка» («волна»), «краб», «ключ», «планфикс» и т.д. Подбор элементов осуществляется в зависимости от профиля планкена, который делится на прямой, скошенный и с пазами.

• Прямой профиль. Крепится к обрешетке, таким образом, чтобы между досками образовался необходимый технологический зазор, чаще всего используется для облицовки фасадов и обшивки крыши.
• Косой планкен. Наиболее популярный вид планкена, который монтируется внахлест, края досок заходят друг за друга. Имеет очень эстетичный вид, так как полностью закрывает каркас.
• Доска с пазами. Такой материал еще называют вагонкой или имитацией бруса. Доски имеют крепление шип-паз и входят друг в друга, не оставляя таким образом технических зазоров. Не рекомендуется для использования во внешних работах.

Преимущества скрытого крепежа заключаются в том, что он может использоваться для древесины любой плотности, а также в привлекательном внешнем виде. Крепежные элементы в данном случае абсолютно незаметны, поэтому облицовка имеет законченный и аккуратный вид.

Садовый паркет

Укладка садового паркета начинается с обработки поверхности. Для этого используется песок, гравий, бетон, земля, лаги или регулируемые опоры (Бузоны).

Основание утрамбовывается или выравнивается. Иногда требуются обе процедуры. Так же следует оборудовать стоки для удаления воды.

Плитки укладываются на ровную твердую поверхность, защёлкиваясь друг за друга через специальные замковые соединения. Процесс сборки и разборки деревянного настила не требует никакой квалификации, проводится самостоятельно, крайне быстр и лёгок. Меняя положение плитки при укладке, можно варьировать рисунок настила.

Вагонка

Монтаж вагонки своими руками начинается с установки обрешетки. Сначала нужно выбрать направление, в котором будет монтироваться панели. В каркасе брус должен располагаться перпендикулярно этому направлению.

Первым делом нужно выбрать один из 5 способов крепления вагонки:

1. Первый вариант облицовки подразумевает крепление вагонки кляммерами. Этот способ отличается простотой, высокой прочностью фиксации и наличием возможности демонтажа при необходимости. Монтаж вагонки на кляймеры легко выполнить самостоятельно: они вставляются во внутренние выступы пазов с одной стороны, а другая – крепится к деревянному каркасу.

2. В панели сверлится отверстие равное ½ диаметра самореза, после чего, используя шуруповерт, саморезы ввинчиваются до полного погружения в дерево. Отверстия закрывают деревянным штифтом и шлифуют. Метод часто применяется в обшивке помещений в банях.

3. Способ для профессионалов: гвоздь под углом в 45º аккуратно забивается в паз, затем вбивается в обрешетку. Для фиксации панели в 2,5 м используется не менее 6 гвоздей.

4. В шипе панели сверлится отверстие под шуруп, а потом доска прикручивается к рейкам. Выполнять процесс необходимо заподлицо с доской.

5. Строительным степлером скобы устанавливаются по диагонали в паз панелей, и крепят их к обрешетке

Вертикальная обшивка производится от угла комнаты.

Горизонтальная обшивка предполагает крепеж панелей осуществляется сверху, а паз должен быть направлен вниз, таким образом, влага и мусор не будут попадать в пазы, следовательно, она прослужит гораздо дольше.

Если панель неплотно прижата к предыдущей, ее можно подбить, используя для этого обрезок вагонки, дабы не повредить соединительную систему

Полог в баню

Рассмотрим, как правильно сделать полог в парной.

Для этого необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

• Монтаж следует начинать с верхних полок.
• Опорный брус располагается на основе для полога по всей длине прямоугольной формы, бруски крепятся в 65-85 см друг от друга.
• Брусья стойки соединяются с каркасом для полога в баню при помощи специальных саморезов. Для обеспечения большей надежности конструкции между опорными стойками можно прикрутить еще один ряд брусьев. Для прочного соединения элементов каркаса используются саморезы и металлические уголки.
• Готовый каркас устанавливается в помещении парилки. Снизу на бруски крепятся резиновые подкладки. Они придадут конструкции большую устойчивость и обеспечат защиту от влаги.
• Далее делается настил. Доски следует начинать крепить снизу.
• Лучшим вариантом являются сидения с незначительным наклоном, который позволит лучше стекать воде.
• Между досками сидений должен быть зазор в 1 см, необходимый для стекания воды и более быстрого просыхания лавки.
• При изготовлении пологов можно использовать деревянные гвозди или штифты, металлические гвозди и саморезы. Металлические шляпки необходимо заглубить в древесину. Это делается для предотвращения получения ожога. Если утопить шляпки в древесине не получается, то на них следует надеть пластиковые защитные колпачки.
• Также можно закрыть досками и промежуток между рядами полога. Об этом нужно подумать заранее, чтобы приобрести нужное количество материала. Пространство между полом и нижней полкой обшивать не стоит, иначе будет затруднена циркуляция воздуха, будет плохо просыхать парилка и выполнять уборку станет сложнее.
• Также можно создать разборную конструкцию, позволяющую снимать сидения и выносить их из парилки на просушку.
• Для верхнего ряда можно сделать спинки, подголовники. Также можно изготовить поставки под ноги, небольшие скамеечки. Все это сделать пребывание в парилке еще более комфортным.
• При необходимости можно закруглить острые углы.
• Когда все работы будут завершены, необходимо просмотреть поверхность сидений и там, где это нужно зашлифовать.